Защо движението на бавната мода може да бъде тайната за дългосрочната устойчивост

@nomasei

Хубавите неща отнемат време. Изследване, опит, грешка, стратегия, изпълнение: Творчеството е нюансиран процес. Появата на бързата мода и социалните медии култивира общество, което жадува за непосредственост вместо нюанс, често с цената на оригиналността, околната среда и етичната изработка. През последните няколко години модната индустрия като цяло забележимо насочи концентрацията си към устойчивост. Постигнат е известен напредък - включително прилагането на рециклирани материали, нетоксични химикали, по-чисти вериги за доставки и справедливи заплати - но един джоб, който изисква допълнително внимание, е скоростта. Най- бавно модно движение има за цел да се бори с проблемите, свързани с бързите темпове на индустрията, а непреднамереният страничен ефект от пандемията COVID-19 е принудителен разчет с текущото производство.



„Забавянето не е иновация, а е необходимо експертите да съветват индустрията да възприеме от десетилетия.“ Бавна фабрика Основателят и креативен директор Селин Семан казва пред TZR. „Когато говорим за забавяне на скоростта, ние също искаме да разгледаме по-малко производство, общо по-малко продукти, енциклиране и никакви или колкото се може по-малко отпадъци.“ Тя споделя това според Истинската цена , документален филм за 2015 г., сега обикновеният американец генерира 82 килограма текстилни отпадъци, което събира над 11 милиона тона текстилни отпадъци само от САЩ. „Това означава, че това е около 30 пъти по-голямото строителство на текстилни отпадъци от Емпайър Стейт, произведено само от САЩ“, добавя Семан. Този текстилен отпадък не се причинява единствено от отделния човек, а е и основен проблем сред дизайнерите и производителите.

Nomasei

„Луксозните [модни] къщи днес трябваше да се адаптират към същия ритъм на бързата мода с четири до 10 колекции годишно, понякога дори 12 с колекции от капсули“ Nomasei Съоснователят Paule Tenaillon казва. Ветеранът от индустрията, предназначен за етикети Goliath като Chloé и Jil Sander, преди да започне собствена компания за обувки с Marine Braquet. „Когато започнах да проектирам обувки преди 20 години, правехме две колекции годишно ... което означаваше, че разполагаме с месец за проучване и два месеца, за да разработим последните си структури и прототипи. И най-вече, фабриките имаха време да разработят моделите правилно. '





Бързо напред към приблизително седем години, казва тя, и идеята за времето официално беше категоризирана като лукс, а не необходимост. „Резултатът беше, че нямахме време да мислим и да разсъждаваме, и се развивахме повече, отколкото всъщност се нуждаем, защото се страхувахме да пропуснем възможностите, насочени към тенденции“, отбелязва Tenaillon. 'Освен това създадохме огромно количество отпадъци, защото ще изхвърлим хиляди прототипи и проби.'

На това бързо темпо тя приписва и общата липса на новости по пистите. „Като дизайнер, когато нямате време за правилно и творческо проучване, вие намирате най-ефикасния възможен начин да вършите работата си, който често минава през реколта архиви“, добавя Tenaillon. „Много дизайнери имат едни и същи справки за това, какви са били големите периоди в модата, така че така завършваме с тези безкрайни модни цикли, вдъхновени от 70-те, 90-те и т.н.“



1990-та Калвин Клайн писта | Гай Марино / Conde Nast Collection / Гети изображения

Не е изненада, че зенитът на тези уморителни условия на труд Tenaillon се отнася за възникнали точно по същото време на приливната вълна от нови насочва към потребителите и независимите марки започнаха да се изрязват. Изтощени от опит да поддържат и копнеят за креативни търговски обекти, много предприемачи излязоха от луксозната корпоративна сцена и започнаха свои собствени линии. Един такъв етикет включва базираната в Хонг Конг YanYan Knits ,

„Като дизайнери, забавянето на процеса прави всичко по-приятно“, казва съоснователят и бивш директор на трикотажните изделия на Rag & Bone Филис Чан. Тя и нейният бизнес партньор Сузи Чунг започват всяка нова колекция с неортодоксален подход. „Ние преминаваме през остатъците от нашата фабрика и измисляме стратегия за това колко развитие или производство можем да използваме и колко нова прежда трябва да включим“, казва Чан. „Понякога има достатъчно само за вземане на проби. Друг път това е почти като мъртъв добитък и има достатъчно само за малък цикъл на производство. Стартирането на процеса по този начин означава, че целият този материал е ограничен и много ценен за нас, изобщо не можем да си позволим да бъдем разточителни. '



Разбира се, не всеки дизайнер избира да работи по този начин, но настроението все още звучи вярно: време е да преосмислим цикъла - за творчество и по-важното - за околната среда.

Естествено е да сочите пръсти кой е виновен за всичко това. Instagram, бърза мода, влияещи, алчни корпоративни мениджъри, но по-всеобхватният отговор може да има общо с нашето колективно мислене. „Психологически смятам, че броят на колекциите, комбинирани с бързо развиващ се цикъл на тренда, убеждава [нас, че] имаме нужда от още неща“, SVNR Основателят Кристина Тунг казва. Базираната в Бруклин дизайнерска изработка от тапицирани и винтидж материали и пренася по-голямата част от архивните си стилове от сезон на сезон. „Колкото повече„ нови “стилове и тенденции се появяват бързо, толкова повече кара потребителите да изпитват нужда да пазаруват и непрекъснато обновяват гардеробите си.“

Това в крайна сметка води до намаляване на ефекта, което води до повече отпадъци. „Ако успеем да върнем по-бавно модния цикъл, дизайнерите ще имат повече време да вземат внимателни решения и да намерят креативни решения по отношение на проектирането и снабдяването, като си поставят предизвикателство да се допитат до етичните практики от своите текстилни партньори, създават модели с по-малко изрязване и повторно използване на остатъчни материали. “

И така, как става? Неучудващо е, че отговорът е сложен. 'Мисля, че би било прекалено опростяване на проблема да се поиска от дизайнерите да бъдат отговорни за това решение', казва Чан за намаляване на броя на колекциите, издадени годишно от марка. „Такива решения често надхвърлят дизайнерите. Това се отразява на финансите, продажбите и производството, както и сметките на едро в зависимост от марките, които всекидневно въвеждат новина в магазините си. “

YanYan може да бъде по-пъргав и да постигне по-бавен и обмислен производствен процес благодарение на малкия си размер и бизнес модела. Но техните методи не се превеждат логистично до големи луксозни етикети. Но не цялата надежда се губи. Чан предлага два пътя към забавянето: отворен потребител и подкрепящ екип.

„Вярвам, че клиентът се променя бавно и е готов да отдели повече време за разбиране на продукта“, казва Чан. „Също така смятам, че повече дизайнери трябва да са отговорни за решаването на остатъчни инвентаризации и материали, но трябва да им се предоставят пространство и ресурси за това. Те трябва да бъдат подкрепени ... обикновено би било твърде рисковано екипът по продажби и финанси да накара дизайнерите да преразглеждат плат или стилове, които не се продават. '

Краткото решение, изглежда, е да използвате властта си като потребител. Подкрепете марки, които ценят забавянето и които не разгръщат нов продукт всяка седмица или месец. Инвестирайте в парчета, които ще носите дълги години напред, и не купувайте вещи, освен ако наистина не ги обичате. Преразгледайте връзката си с бързата мода, индустрия, която често дава приоритет на своя продукт и печалба над лечението на своите служители.

„Модната общност е в най-върхов момент, в който трябва да преосмислим съществуващата система“, казва Тениелон. „Модата и луксът са невероятни замърсителни индустрии , Ето защо казваме, че първата стъпка към устойчивостта, преди всичко друго, е да направим крачка назад, да помислим и размислим, преди да стартираме продукт. По този начин вие избягвате отпадъците на първо място. '